Camino de Santiago: Via de la Plata - Camino Sanabrés,

Sevilla - Santiago de Compostela

En bici de carretera en siete etapas un total de 992 Km.

Adjunto enlace video -fotos

http://www.youtube.com/watch?v=Je1P6Gy8KFs

Moi boas fotos e moi boa montaxe.

A verdade e por ahi abaixo hai sitios bonitos de carallo.

A sensación xeral como foi??? Gostaches do camiño???

CAMINO DE SANTIAGO:

 RUTA DE LA PLATA - CAMINO SANABRÉS

EN

BICICLETA  DE CARRETERA

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2010

Prólogo

Después de comprar el billete en la compañía Alsa (billete 51,58 euros + 10 euros de la  bici) unos días antes y que me dijesen que la bicicleta tenía que ir muy bien embalada, fui a Bici Total  y muy amablemente me la embalaron en una caja de cartón de bicicletas. El día de partir, con la inestimable ayuda de Gonzalo, me presenté en la estación de autobuses con la bici embalada, cuando la voy a meter en el autobús el conductor me dice que hay que desembalarla después de un tira y afloja la desembalamos y la atamos a un soporte  de hierro del portaequipajes del autobús, la bici va bien sujeta, ponemos las bolsas alrededor de la bici para que no pueda chocar nada con ella y sin más novedad salgo desde  A Coruña en autobús domingo 23 de mayo a las 19.30, me esperan  doce  paradas Lugo, Ponferrada, Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca, Béjar, Plasencia (2), Cáceres, Mérida y Zafra, con tanta parada es imposible dormir, en Zafra que es la última parada nos conceden un descanso de medía hora,  ya es de día y falta poco más de una hora para llegar a Sevilla, desayuno y me visto de “romano” de CC Riazor ya que en la estación de Sevilla no puedo abandonar la bici ni el equipaje. Llegamos a Sevilla a las nueve de la mañana del día 24 de mayo.  En la estación de Sevilla bajo todo rápidamente del autobús ya que es una parada de paso el autobús todavía se dirige a Algeciras. Aparece Juancho que ya le había avisado de mi paso por Sevilla y con su ayuda salimos de la estación, desayuno por segunda vez  y gracias a unas cinchas que lleva en su moto logramos estabilizar el equipaje ya que el portaequipajes tiene una base muy pequeña para el maletín que llevo.

1ª.- Etapa ( 24 de mayo):Sevilla-Santiponce-Guillena-Burguillos-Castilblanco de los Arroyos -Almadén de la Plata- Real de la Jara ....................................................................................................91 Km.

 Sevilla, Sevilla, Oh Sevilla, la Giralda, la Torre de Oro, el Barrio de Santa Cruz, el Puente de Triana, el Betis .......................La lluvia en Sevilla es una maravilla.

 Sello las credenciales de peregrino en la oficina de Información que está al lado de la Giralda a las 10.30 y salgo dirección La Torre de Oro. En Sevilla veo que hay muchos ciclistas pero todos van por el carril bici o por las aceras no veo  a ninguno por la calzada, ya hay muchos turistas alrededor de la Giralda. Paso por la Torre de Oro por un carril bici y me dirijo al Puente de Triana, que por lo que veo esta en obras, paso por la calzada y me dirijo por la calle Castilla  a la pasarela de Camas para evitar la autovía, desde la pasarela contemplo el río Guadalquivir, antes de la pasarela me encuentro una manifestación de funcionarios. Ya en Camas por la N-630 tomo rumbo a Santiponce.

 El nombre de Camas, según la leyenda, procede de “Al-Kama”, un rico hacendado musulmán que estableció una alquería en estas tierras.

 Antes de Santiponce paro en una gasolinera para avituallarme de líquidos, ya que empieza  a calentar “ Lorenzo”. Paso al lado del monasterio de San Isidoro del Campo lo contemplo desde la bici y ya en Santiponce a las puertas de recinto de las ruinas de Itálica paró para ver si puedo entrar, pero compruebo que al ser lunes esta cerrado, otros turistas que llegan se llevan el mismo chasco. Veo al primer peregrino que va solo y con una gran mochila le quedan más de cuarenta jornadas para llegar a Santiago.

 El pueblo de Santiponce nace a orillas del Guadalquivir, en un lugar denominado “Isla de Hierro”, donde hoy se localiza el Estadio Olímpico de la Cartuja. Por su proximidad al río padecía frecuentes riadas y, en una de ellas, acaecida el 20 de diciembre de 1.603, quedó sepultado para siempre. Los vecinos supervivientes buscaron la protección de los monjes del monasterio San Isidoro del Campo, quienes les cedieron tierras más altas, edificándose el nuevo Santiponce, casi en su totalidad, sobre las ruinas de la ciudad romana de Itálica.

Sigo por la N-630, ya empiezo a dejar atrás las edificaciones, ahora son campos de cereales y prácticamente sin ningún árbol, en la venta de Ana Velásquez me desvío a la derecha para coger la carretera que va a Guillena, al llegar al pueblo lo primero que veo un rebaño de cabras saltarinas al lado de la carretera, empieza a hacer un sol de justicia, paro para sacarme vestimenta ya que hasta ahora no he tenido tiempo para preparar la ropa para el calor que se avecina, atravieso el pueblo blanquecino  y prosigo hacía Burguillos hay pocos kilómetros pero ya la tendencia de la carretera es hacia arriba.

 El nombre de Guillena deriva de alguna villa o casa de campo romana llamada casa de Agilius o Gaelius.

 Al llegar a Burguillos giro a la izquierda para coger la carretera hacía Castiblanco, la altitud que se encuentra Burguillos es de unos 80 m. Al salir de Burguillos contemplo una gran plantación de naranjos a continuación campos de cereales, la carretera sigue subiendo y empiezo a entrar en la Sierra.

 Burguillos constituye un cruce de caminos en la antigua ruta hacia Córdoba que pasaba por Cazalla de la Sierra. Con estos hallazgos se ha podido establecer relativamente el recorrido de la calzada romana nº XXII que unía la desembocadura del Guadiana con Mérida.

 Al entrar en la Sierra el paisaje cambia completamente, comienzo a ver las primeras encinas y pastos, aparecen los toros que al verme pasar se quedan mirando fijamente, menos mal que toda la carretera esta vallada, porque los toros se ven amenazadores. Sigo subiendo cada vez hace más calor, veo un par de peregrinos que con este calor lo deben pasar mal. Al entrar en Castilblanco de los Arroyos que esta a una altitud de 370 m. en una casa veo una placa conmemorativa de Cervantes porque parece ser que en una de sus obras nombra a este pueblo. Es un pueblo blanco, tranquilo,  muy cuidado y bonito, busco un restaurante y me tomo un gran gazpacho contemplando las cigüeñas de la iglesia.

Castilblanco de los Arroyos, debido a que por aquí discurría una de las calzadas romanas más importantes del imperio, la Vía de la Plata. Este núcleo servía de apeadero a los viajeros, que entraban por el sur de la población desde Sevilla..

 Continúo hacia Almadén de la Plata, la carretera está en muy buen estado, circulan muy pocos coches en este tramo de 30 km. no me encuentro apenas coches uno de ellos de la guardia civil, es una carretera solitaria todo es una gran dehesa, no hay ni una casa ni un pueblo en este trayecto, es una tranquilidad absoluta, todos son encinas y pastos, toros y cabras, lo único que destaca de vez en cuando son las entradas a las fincas. Después de quince kilómetros el paisaje de lo bonito que es empieza a cansar. Antes de llegar a Almadén subo paralelo al monte Calvario aquí el paisaje cambia un poco, hay  menos arbolado y más pastos.

 Almadén de la Plata, el topónimo proviene del árabe Al Madin (la mina), formaba parte del reino de Sevillaen la Sierra de Arrochey contaba con 306 vecinos pecheros.^[. Para visitar o recorrer: gruta de los covachos, sendero y cerro del calvario, sendero de los molinos, ruta de los dólmenes.

 Al cruzar Almadén veo una escultura de lobos y de frente una escuela donde un niño comenta a otro,  mira es una bici Orbea y el otro le contesta si es una bici vieja. Me llama la atención el comentario ya que a todos las bicis Orbea nos parece de toda la vida. Sigo hacía Real de la Jara, la carretera es estrecha y esta en mal estado, el paisaje es de arbolado y pastos, veo la primera explotación de cerdo ibérico, tienen unos cobijos individuales  en forma de tienda de campaña. Por fin llego al Real de la Jara donde sobresale su castillo medieval, me encuentro muy cansado ya que apenas dormí de noche. Encuentro la oficina de Información donde me sellan la credencial y me informan donde dormir, en Casa Molina, me encuentro dos peregrinos canadienses pero que no hablan nada español. Después de ducharme me llama Juancho y me dice que ha llegado y que me trae la tablilla para hacer de soporte en el portaequipajes, este Juancho es un manitas, viene preparado con todo hasta trae un taladro, en pocos minutos atornillamos la tablilla al portaequipajes y nos vamos a tomar unas viandas. Me despido de Juancho y para las diez ya estoy en cama, espero estar recuperado para mañana.

Real de la Jara es un hermoso pueblo de fundación romana en cuya época existían abundantes yacimientos mineros ricos en hierro y explotaciones agrarias llamadas Vías Rústicas, diseminadas por los pequeños Valles Fértiles. Los Almohades relanzaron el lugar al que llamaron “Xara” y el título de “Real” se lo otorgaron los Reyes Católicos tras la Reconquista.

2ª.- Etapa (25 de mayo): Real de la Jara - Santa Olalla del Cala- Monesterio - Zafra – Almendralejo-Mérida-Alcuéscar...................176 Km.

 A Las 7.30 ya estoy en pie, preparo todo y voy a desayunar. Salgo sobre las ocho de Real de la Jara, al salir veo al borde de la carretera esculturas de animales de la zona, la carretera esta en buen estado hasta Santa Olalla del Cala son dehesas, todo es paz y tranquilidad, entro en la provincia de Huelva,  al llegar a Santa Olalla giro a la derecha para coger la N-630. En Santa Olalla destaca su gran castillo que desde la colina domina el pueblo y el valle del río Cala.

 Santa Olalla del Cala situada en la estribaciones de Sierra Morena, en la Sierra de Aracena, camino de paso en la Ruta de la Plata, frontera del Reino de Sevilla con Extremadura, la antigüedad de Santa Olalla, aún no ha podido precisarse.

Por la N-630 no circulan prácticamente vehículos ya que va paralela a la autovía de la Plata, es un goce para ir en bicicleta, voy llaneando pero con tendencia a subir, paso al lado de varias ventas con nombres peculiares: venta del Helechoso venta de los Conejos, venta del Culebrin.... , entró en la provincia de Badajoz, subo por las curvas de Culebrín y  corono el primer puerto de la ruta: el de las Marismas de 750 m. de cota, llego a Monesterio, lo atravieso y sello en la oficina de Información.

Monesterio está situado junto a la Sierra de Tentudía, dominando el Puerto de las Marismas. Se enclava en las estribaciones de Sierra Morenaque establecen la división entre Extremaduray Andalucía, dominando el Puerto de las Marismas, puerta de entrada desde Sevilla y paso natural de la Vía de la Plata. Pertenece a la comarcade Tentudíay al Partido judicial de Zafra.

Al poco de salir de Monesterio el paisaje cambia drásticamente ahora es todo cultivo de cereales y pastos, apenas se ve un árbol, este trayecto hasta Fuente de los Cantos es cómodo ya que la tendencia es a bajar, voy solo por la carretera, veo una explotación intensiva de cerdo ibérico en medio de los cultivos de cereales antes de llegar a Fuente de Cantos, aquí paro en el bar de la estación de autobuses y me tomo un bocadillo de jamón con tomate que está muy bueno.

Fuente de Cantos fue lugar de nacimiento de los pintores Francisco de Zurbarány Nicolás Megía.

Después de reponer fuerzas sigo hacia Zafra, el paisaje cambia poco, ahora se empiezan a ver las viñas, entró en Zafra por la N-432 y me dirijo a la parte antigua, me bajo de la bici y me recorro toda la ciudad vieja empezando por el castillo hoy parador, y por sus calles estrechas me dirijo a la plaza grande y la plaza chica.

Zafra, en los alrededores hay restos de villas romanas que rememoran la legendaria Segeda, a la que se atribuyó el origen de la ciudad. El territorio que actualmente pertenece a Zafra estuvo encuadrado durante el periodo romano en la Baetica, así como buena parte del sur de la actual provincia de Badajozy la mayor parte de Andalucía.

 Salgo de Zafra y enlazó a la N-630 en el cerro del Castillo, ahora predominan los campos de olivo con viñas, empiezo a notar el calor y en el estomago noto como un vacío, a la entrada de Villafranca de los Barros paro para comer.

 Villafranca de los Barros ocupa el centro de una dilatada cuenca de fértil tierra arcillosa, formando semicírculo las cercanas sierras de Alange, Hornachosy Fuente del Maestre.

 Después de reponer fuerzas continúo la marcha, ahora si que el  terreno es completamente llano, llego a Almendralejo que tiene una avenida de entrada y salida de más de cuatro kilómetros con un carril bici a los lados, me meto por el carril bici y observó el gran número de naves e industria que tiene..

 Almendralejo es la capital de la comarcade Tierra de Barros, cabecera y sede del Partido judicial de Almendralejoy conocida internacionalmente como "Ciudad de la Cordialidad" y "Ciudad Internacional del Vino". Es sede del consejo regulador de la denominación de origen Ribera del Guadiana, que incluye un amplio territorio, siendo la única denominación de origen vitivinícola de Extremadura. Además también es conocida como Ciudad del Romanticismopor ser el lugar de nacimiento de dos principales poetas de este movimiento literario, José de Espronceday Carolina Coronado.

Hace bastante calor, no hay ninguna sombra para cobijarse, es una inmensa llanura, estoy deseando llegar a Mérida, antes paso por el pueblo de Torremejíía, sigue la llanura. Llego a Mérida  y entro por el puente romano me bajo de la bici y recorro todo el centro a pie, saco unas fotos al Alcazaba y al río Guadiana, el calor va en aumento son las cinco de la tarde,  después de un breve descanso decido proseguir.

 Mérida, la ciudad fue fundada en el 25 a. C.con el nombre de Colonia Iulia Augusta Emerita^[5] por Publio Carisiocon la órden de Octavio Augusto, para los soldados eméritoslicenciados del ejército romano, de dos legiones veteranas de las Guerras Cántabras: Legio V Alaudaey Legio X Gemina. Estas legiones se ubicaron en el poblado prerromano ya existente^[6] a cambio de darles la categoría de ciudadanos romanos a los antiguos pobladores. La ciudad fue la capital de la provincia romanade Lusitania. El término emeritus significaba en latín "retirado" y se refería a los soldados jubilados con honor.

 La salida por la N-630 de Mérida dirección a Cáceres  no está muy bien indicada, después de preguntar varias veces doy con ella, el paisaje cambia empieza a verse encinares y parece que se acabo la llanura, empiezo a subir al principio  una rampa bastante dura que se suaviza,  para luego bajar hasta Aljucén.

 Aljucén es una localidad ubicada en la Vía de la Plata, tres kilómetros al norte de El Carrascalejo. Es una pequeña población de origen musulmán.

 En Aljucén  paro ya que empiezo a tener molestias en los pies en la zona de las calas, me descalzo y después de un breve masajeo prosigo la marcha, de principio me espera una buena subida entre encinares que se va suavizando pero siempre subiendo hasta llegar al Cruce de las Herrerías (Alcuéscar) ya en la provincia de Cáceres, donde doy por finalizada la etapa.

Alcuéscar es un pueblo de la provincia de Cáceres asentado en una ladera,cercano a la Sierra de Montánchez.Hasta hace unos años Alcuéscar era un pueblo más de Cáceres no especialmente renombrado en los círculos culturales. Sin embargo, la puesta en valor de la casi desconocida ermita visigoda de Santa Lucía del Trampal ha cambiado radicalmente este panorama.

3ª.- Etapa (26 de mayo):Alcuéscar- Cáceres- Casar de Cáceres -  Cañaveral- Plasencia- Aldeanueva del Camino....................159 Km.

 Hoy ya he madrugado más, ya que como solo duermo seguidas unas seis horas, he puesto el despertador para las seis y media de la mañana, a las siete ya estoy desayunando y enseguida comienzo el camino, los primeros kilómetros es un llaneo con tendencia a bajar, ya veo algún peregrino que ha madrugado más, veo un rebaño de ovejas y un mastín que sale  detrás de mi, acelero y espero que haya una valla en la carretera que no deje pasar al mastín. Antes de Aldea de Cano veo en el lado derecho de la carretera un pequeño puente romano por donde transcurría antiguamente la vía de la Plata. Antes de llegar a Valdesalor hay  dos castillos solitarios a la derecha de la carretera y me llama la atención que este uno tan cerca del otro, uno es de Argüijuela de Arriba y el otro de Argüijuela de Abajo. Valdesalor es un pueblo nuevo de la década de los 50, pueblo de los llamado de colonización. Subo el puerto de las Camellas  situado a pocos kilómetros de Cáceres, atravieso todo Cáceres y paro en la ciudad medieval, lo primero que veo es una calle que se llama de los Gallegos, atravieso una de  las puertas de las muralla y paseo por la ciudad medieval, veo un café situado en le patio de una casa antigua se llama Corral de las Cigüeñas, está muy bien y los desayunos son muy baratos, desayuno por segunda vez.

 La ciudad de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco  en 1986, ya que posee uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo.

 Salgo de Cáceres y me dirijo hacia Casar de Cáceres, no hay ni una sombra, en el camino encuentro un ciclista que ha pinchado y que no lleva bombín le echo una mano y prosigo.

 La gastronomía casareña es amplía y variada, auque también podríamos decir que tiene tres importantes pilares: la afamada Torta del Casar, la tenca y la repostería.

 Paso por Casar de Cáceres y a tres kilómetros vuelvo a enlazar con N-630, empieza a notarse el calor, por el embalse de Alcantara veo bastantes peregrinos que dejan el sendero para ir por la carretera, se va bordeando el embalse con vistas muy buenas,  no hay ninguna sombra para cobijarse, al dejar el embalse hay una subida  bastante dura hasta Cañaveral, paro en el primer bar que veo y me encuentro a un peregrino en bicicleta de montaña que es de Santiago y ha salido de Sevilla el lunes igual que yo, me dice que los caminos están muy mal por las lluvias de este invierno y que casi todo el trayecto lo está haciendo por carretera. .

 Cañaveral, la fundación de la villa data del s. XVI, con el nombre de Cañaveral de Alconétar, bajo la propiedad de los Templarios, posteriormente fue conocida como Cañaveral de las Limas. Sus posadas y cambio de postas sirvieron a la arriería y al trasiego de ganados trashumantes en el complejo itinerario del vado del Tajo en la barca de Alconétar.

Aunque es temprano decido comer y descansar un rato, todavía me queda acabar está subida que termina en el puerto de los Castaños donde observo que hay un gran Club solitario. A partir de aquí es bajada y llaneo hasta Plasencia, entro en la ciudad por la zona industrial y al llegar a las murallas pongo pie en tierra y visito la zona monumental, encuentro la oficina de Información donde sello la credencial, paso por la plaza Mayor y me dirijo hacia el acueducto que está en la parte alta del pueblo, en Plasencia todo son cuestas.

 El nombre de la ciudad proviene del lema dado por su fundador el rey Alfonso VIII de Castilla en el escudo otorgado a la misma, esto es: "Ut placeat Deo et hominibus", es decir: Para que agrade (plazca) a Dios y a los hombres, significa, por consiguiente, Ciudad de Deleite o de Placer.^. El gentilicio empleado actualmente es el de placentino.

Después de avituallarme de bebidas salgo de Plasencia en dirección de Aldeanueva del Camino, hace mucho calor, en estos tres días estoy comprobando que de cuatro a seis de la tarde es cuando mas calor hace o tengo, aguanto quince kilómetros en la bici y paro en una gasolinera a hacer tiempo y haber si me recupero un poco, en esta gasolinera hay uno banco y unos paisanos con los que entro en conversación por lo que  el descanso se me hace más agradable. Prosigo la marcha solo me quedan diecisiete kilómetros para Aldeanueva que se me hacen interminables, la carretera es prácticamente llana aunque tira un poco hacia arriba, por fin llego atravieso el pueblo en el primer hostal que veo me alojo.

 La población de Aldeanueva del Camino comenzó siendo un campamento romano. Al situarse en plena Vía de la Plata, los romanos encontraron un lugar para establecerse y descansar mientras llevaban sus reses y cargamentos de pueblo en pueblo aprovechando la ruta. Los romanos dejaron en la actual Aldeanueva del Camino múltiples vestigios de su estancia, como puentes, de los cuales varios se conservan.

4ª.- Etapa (27 de mayo):Aldeanueva del Camino- Baños de Montemayor- Béjar-Guijuelo- Salamanca.............................................................99 Km.

 Para las siete de mañana ya estoy desayunando, después de preparar el equipaje en la bici salgo, el cielo está cubierto, espero no pasar el calor de los últimos días. Ya encuentro peregrinos por el camino, la carretera va subiendo hasta Baños de Montemayor, al llegar a esta localidad hay un “millario” me bajo de la bici y recorro el pueblo hasta la salida donde se encuentra la calzada romana mejor conservada.

 Baños de Montemayor, el municipio cuenta con unos importantes baños termales de origen romano, que son los que dan nombre a la población y que siguen en uso en la actualidad, siendo éste uno de los principales centros termales de Extremadura.

 Comienzo la subida al Puerto de Béjar  a los pocos minutos ya veo que el pueblo de Baños queda muy  abajo, la subida es cómoda, vuelvo a cruzar la calzada romana, más adelante hay cruce de carreteras, sigo por la antigua que me lleva al Puerto de Béjar no hay ningún cartel que indique la altitud y en donde acaba, en pocos kilómetros y con una bajada breve llego a  Béjar, por obras me desvían de la N-630 y entro en el pueblo en la salida hay una rampa muy pronunciada, me avituallo en la gasolinera que hay a la salida, el empleado me cuenta que es ciclista y que todavía me que quedan seis kilómetros para coronar el alto de Vallereja, me da datos de la carretera hasta Salamanca.

 Béjar, los primeros pobladores que habitaron la ciudad fueron los Vetones (400 a. C.) que ocupaban la parte más al sur de la ciudad, lo que ahora se conoce como La Antigua, y el resto, hasta La Corredera, eran huertas y corrales. A comienzos del siglo primero antes de Cristo, Béjar pasa a manos de los romanos.

 Subiendo el puerto de Vallereja paso por el hotel de Cubino, la subida se hace un poco larga la cota al final es de 1202 m. sigue una bajada de tres kilómetros muy pronunciada, llego a una rotonda  al lado de la autovía que no hay indicación de la N-630, por esta zona y durante unos kilómetros la N-630 se convierte en vía de servicio de la autovía. Llego a Guijuelo y me dirijo a la Plaza Mayor  buscando un bar para tomarme una ración de jamón ibérico, encuentro el bar Sheriff, donde con un par de cervezas me tomo una gran ración de jamón, el clavo también fue grande. Hablo con un antiguo peregrino que ya ha hecho el Camino en cuatro ocasiones y con otro nuevo que lo va a comenzar el lunes en Roncesvalles.

En Guijuelo, la industria de productos cárnicos del cerdo es de la más importante de España dedicándose gran parte de la población a ello. Se puede hablar de Guijuelo como una población privilegiada en lo económico, con una de las rentas per cápita más altas de España, y con una tasa de paro que normalmente fluctúa entre el 2% y el 5%.

De Guijuelo a Salamanca la carretera es un continuo subi - baja con rampas muy pronunciadas de uno y dos  kilómetros,  un poco antes de llegar a Salamanca hay el puerto de Cuatro Calzadas de 1005 m. de cota. Entro a Salamanca por el puente romano, me bajo de la bici, cambio de calzado y entro en la ciudad monumental, me llama la atención que ya a las tres de la tarde al lado del río Tormes hay chavales con bolsa de bebidas, parece que tienen un botellón de tarde. Recorro la parte monumental y veo gran cantidad de turistas, la mayor parte extranjeros, sigo hasta la Plaza Mayor y busco alojamiento, en la plaza del Corrillo que hace esquina con la Plaza Mayor encuentro un hostal que se llama Plaza Mayor y que esta muy bien, antes de subir veo en el cielo unos nubarrones que amenazan lluvia. Cuando estoy en la habitación oigo la intensa lluvia que no pararía hasta las siete y media de la tarde. A la bici me la taparon con un plástico ya que quedo en el patio. Cuando bajo hablo con el encargado, me dice que tiene nueve bicis, que la que menos pesa es de 6,5 kgrs, que sus hijo compra las piezas y se las va montando. Por lo que veo en la provincia de Salamanca hay mucha cultura de bici.

Salamanca, en 1988 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cuenta con un importante patrimonio arquitectónico, entre el que destacan sus dos catedrales, la Catedral Vieja y la Nueva, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban y las Escuelas Mayores.  Epitafio enla tumba de Miguel de Unamuno enterrado en el cementerio de Salamanca: «Sólo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo».

Juan pedro, tú siempre puntual a la cita de los lunes . Esperamos el siguiente capítulo para el próximo lunes.

6ª Etapa (29 de mayo):Puebla de Sanabria- Lubián- Agudiña-Verin- Xinzo-Allariz-Orense.. ................................................................ 185 Km.

(Etapa de los puertos: Padornelo, La Canda, Cañizo, Erosa, Fumaces, As Estivadas, Alto de Allariz y Taboadela)

A las siete de la mañana estoy esperando que abran el bar para poder desayunar y retirar la bici, después de unos minutos lo abren desayuno y preparo el equipaje. Salgo para coger la N-525 y en la gasolinera que hay paro para sellar, me doy cuenta que no llevo la credencial la busco por todo el equipaje y no aparece. Pido un listín de teléfonos en la gasolinera para llamar al hostal, logro hablar con el dueño y queda en buscarlo en la habitación, llamo al cabo de diez minutos y nadie contesta, en ese momento veo aparecer al dueño del hostal en un coche trayéndome la credencial que la había dejado en la habitación. Hoy parece que empezado mal el día. Después de sellar pongo rumbo al primer puerto del día el Padornelo. Los primeros kilómetros son de llaneo hasta pasar el pueblo de Requejo no empieza la subida, son unos 6 km. de subida constante, se lleva bien pero siempre deseando coronar cuanto antes, se llega a la cota de 1.353 m. se pasa el túnel y comienza la bajada, sello en la gasolinera de Padornelo y continuo, al cabo de unos kilómetros la carretera está cortada y desvían por la carretera antigua que pasa por Lubián que es estrecha y tiene el firme muy irregular, da muchas vueltas hasta volver a enlazar con N-525 al comenzar la subida al puerto de la Candá.

 El Valle de Lubián ha sido desde los tiempos más remotos un lugar de paso entre el reino de León y Galicia la variante sanabresa de la Vía de La Plata, utilizada ya por peregrinos mozárabes a Compostela desde los reinos moros de Andalucía. Pero también por arrieros y segadores gallegos camino de los inmensos trigales castellanos.

 La subida al puerto de la Candá es mas corta, se llega a la cota de 1259 m., hay que pasar otro túnel que es más largo y está en peor estado que el anterior,  luego se baja cuatro kilómetros, para continuar con repechos y subir el puerto del Cañizo de 1085 m. de cota, a partir de aquí hay una pequeña bajada hasta la A Gudiña.Aquí paro en el bar del Peregrino donde repongo fuerzas, veo dos peregrinos ó dos disfrazados  con el atuendo de cruzados o de templarios.

 A Gudiña, el pueblo trae sus orígenes del siglo VII: el topónimo Gudiña procedente del latín vulgar (terra) Gotínea hace referencia a un asentamiento de godos; un bajo relieve existente en una vieja casa de la zona antigua pertenece sin duda a la época en que Recaredo conquista el reino suevo. Por la Gudiña pasó Felipe el Hermoso y su esposa Doña Juana la Loca procedentes de los Países Bajos, tras desembarcar en el puerto de La Coruña, para hacerse cargo del reino de Isabel la Católica.

Dejo a A Gudiña atrás y enseguida tengo otro puerto para subir el de Erosa, la bajada es muy pronunciada y acaba donde empieza la subida al puerto de Fumaces con una rampa muy dura. Estoy deseando llegar a este puerto porque luego tengo una bajada de 12 Km. hasta Verín.

Verín, se formo a partir de una villa romana, de la cual sus habitantes pudieron proceder del "castro de baronceli" lo que posteriormente seria el castillo de Monterrey, construido en la baja edad media, a partir de la antigua fortificación del castro existente allí. en el medioevo pierde su dominio la villa y es Monterrey quien centraliza en torno a sus condes y señores, la vida de la comarca, siendo Verín un poblado agrícola y tranquilo, tan solo inquietado por escarceos bélicos, en los que se vieron involucrados los sucesivos gobernantes de Monterrey, hasta la guerra de la independencia, en la que el castillo es escenario de la última y mas famosa de sus hazañas históricas.

En Verín me desvío hacia Oimbra a siete kilómetros ya que voy  a comer a casa de unos amigos Eduardo y Uxía. A las cinco de la tarde salimos de Oimbra ya que me acompaña Eduardo hasta Xinzo, es también un aficionado a la bici. A poco de salir de Verin nos espera el puerto de las Estivadas con fuertes pendientes y mas de 7 Km. de largo. No logro coger ritmo en toda la subida voy a menos de 10 km/h. se me hace interminable,  pero al final se corona. Ahora hasta Xinzo es bajada y llaneo.

La villa de Xinzo conserva la huella de los pueblos límicos, que se asentaron durante la dominación romana. En el norte del municipio se encuentran vestigios de la vía XVIII que unía Braga y Astorga. También existen restos de un canal de 26 kilómetros para drenar la laguna.La cercanía con Portugal supuso una constante conquista y reconquista por parte del rey portugués Alfonso Henríquez. Fueron finalmente recobradas por Alfonso II, pasando a constituir un condado.

 En Xinzo me despido de Eduardo y prosigo hasta Allariz, hasta Sandiás es un llaneo continuo luego hay un pequeño repecho que me lleva al alto de Allariz, de aquí al pueblo todo es bajada.

Allariz, la vida local tuvo su origen en el castro que domina el discurrir del Arnoia, cruzado por caminos estratégicos. El topónimo de Allariz nos remonta al siglo VIcuando la presencia suevaen la comarca crea la “Vila Aliaricii”.

En Allariz encuentro una multitud de gente, pregunto a una policía por un hostal y me dice que cree que todos están llenos ya que Allariz esta en fiestas son las “Carreiras do Boi” y duran varios días. Pregunto en un Hostal por si hay suerte y me dice que todo esta lleno, salgo rápidamente de Allariz ya que esta anocheciendo, en dirección de Orense, me queda otro puerto por delante el puerto de Taboadela, menos mal que a partir de aquí todo es bajada hasta Orense. Entro en Orense ya de noche y me dirijo a un hostal, por fin acabe la etapa.

Orense, el origen de la ciudad es romano, existen dudas sobre la etimología del topónimo Orense. La primera teoría señal que fue bautizada por los romanos posiblemente como «La ciudad del oro» (Auriense) por su enorme abundancia de este metal, lo que la convirtió en una importante ciudad de la provincia romana de Hispania

7ª.-Etapa (30 de mayo):Orense – Cea – Dozón – Lalín – Silleda - Bandeira – Santiago de Compostela...............................................107 Km

 Después de pasar una mala noche, por los ruidos de llegada de gente al hostal a altas horas de la mañana, salgo a la hora de siempre. A las 7,30 estoy atravesando el puente romano sobre el Miño, sello en la gasolinera de salida de Orense y me dispongo a subir hacía Cambeo, esta subida la hice muchas veces en coche y ya resultaba pesada, así que en bici lo tomo con calma y poco a poco voy subiendo, al llegar a Cambeo hago el primer descanso. Salgo en dirección a Cea ahora la carretera es un rompe piernas pero siempre tendencia hacía arriba. En Cea en el bar Paxariña paro para tomar mi segundo desayuno, la señora que me atiende me quiere vender de todo, al final hasta le llevo un trozo de empanada., noto que no me encuentro muy bien, no se si la cena o lo poco que dormí me esta pasando factura.

 San Cristovo de Cea , es muy conocido por la excelente calidad de su pan. A partir del siglo XII, el monasterio de Oseira a través de su abad que ostentaba el título de Conde de Cea se convirtió en el autentico regidor de la zona.

 Prosigo la marcha y a los pocos kilómetros vuelvo a parar esta vez me tomo una cocacola estoy en O Reino antes de empezar la subida a San Martiño,  me recupero y en la subida voy cogiendo ritmo, veo dos peregrinos extranjeros a pie, la chica no se si me ofrece vino o me lo pide,  sigo subiendo y sin problemas llego a la cima y al lado del cartel de la cota hay un caballo suelto paso con cuidado y bajo hacía Dozón ya en la provincia de Pontevedra.

 Dozón constituye un núcleo de alta montaña, que posee un importante conjunto de edificios históricos y de vestigios arqueológicos. Cabe destacar el recinto ferial de Agolada, iglesia de San Pedro de Dozón y los pazos de Borraxeiros, Donfreán, Anzo y Camba

 Subo el alto de  Santo Domingo y me caen las primeras gotas del recorrido, un chubasco muy suave que enseguida pasa. Entro en Lalín  en busca de un bar para reponer fuerzas, encuentro la cantina Galopín que está muy bien, me tomo una gran cerveza y una ración de embutido haber si de una vez repongo fuerzas.

 El nombre de Lalín aparece por primera vez en el siglo X como apelativo del monasterio de San Martín, que es dotado espléndidamente con parte de las tierras e iglesias heredadas de los Condes de Deza y que fueron trabajadas tiempo atrás por un colono llamado “Lalino”.

 Salgo de Laín  en dirección de Silleda, y lo que nunca me había pasado en bici me pasa, me entra el sueño, tengo una sensación de que se me cierran los ojos, hago un gran esfuerzo por llegar a Silleda, aquí me tomo un café y de paso veo la salida de Formula 1.

Silleda famosa por sus ferias de ganado y agrícolas, con su máximo exponente, a nivel internacional, durante la Semana Verde de Galicia. Además, este Concejo, posee numerosas zonas de interés artístico cultural (Monasterio Carboeiro, románico) y gran valor natural (Fervenzas do Toxa, una de las cataratas de mayor altura de España).

Estoy deseando llegar, llevo un día negro, después del café, continúo, paso por  Bandeira pueblo famoso por sus empanadas, ahora hasta   Ponte Ulla es todo bajada.. Por fin entro en la provincia de A Coruña ya solo me quedan unos veinte kilómetros para llegar, estos kilómetros se hacen durísimos hay cuatro cinco grandes repechos con mucha pendiente. Entro en Santiago de Compostela y por el Franco me dirijo a la plaza del Obradoiro hay multitud de gente, muchos peregrinos la mayor parte extranjeros, son la 17,20 hora en que doy por acabado el recorrido, en total en este  camino he recorrido 992 Km.

                                                              F I N

Da un poco de pena que lo termines. El final termina un poco en bajón. ¿Habrá epílogo, no?

Me ha gustado mucho y me ha recordado viejos tiempos a lomos de mi burra con alforjas.

Supongo que tu base documental habrá sido Wikileaks, jejeje

CAMINO DE SANTIAGO

CAMINO INGLES

FERROL – SANTIAGO

EN BICICLETA DE CARRETERA

1 DE JULIO DE 2011

120 KM

“Desembarco” en el muelle de las Curuxeiras, hace un día espléndido estamos 1 de julio de 2011, son las 8,55 de la mañana, atravieso Ferrol Viejo por la calle San Francisco, paso al lado del Parador y enfilo la calle Real que en parte es peatonal, paso enfrente del ayuntamiento y desemboco en la plaza de España. Sigo por la carretera de Castilla actualmente  avenida y enseguida entró en el municipio de Narón.

 FERROL: las hipótesis más probables consideran que el origen de Ferrol se encuentra en la toponimia altomedieval, siendo la asociación de dos vocablos que pueden significar bien 'puerto – cercano', 'embarcadero sobre pilastras' o bien un domini Ferreoli, «del señor de Ferreol» aludiendo veladamente a la villa, que habría podido tener un templo bajo advocación de san Ferreol. También se vincula su origen al antropónimo Ferreolus, tribuno de Vienne que vivió en el siglo V.

Para visitar: castillo de San Felipe, museo naval, barrio de A Magdalena, playa de Doniños y alrededores.

 Por la avenida de Castilla (AC-862) todo está urbanizado, es una avenida ancha con muchas rotondas, dejo  a la derecha el monasterio del Couto y prosigo hasta donde esta la fábrica de Megasa, aquí a la derecha hay un paseo con carril bici que va bordeando la ría. Contemplo el molino de As Aceas  y sigo por el carril bici que va a dar al puente del río Xuvia donde se encuentra un antiguo molino. Enfrente del puente viejo hay puente moderno que une los paseos de Narón y de Neda.

 NARON: por los restos megalíticos  (conjunto de mamóas  de San Mateo, Oval y A Moura) y castreños (Vilasuso, Quintá, San Mateo...) estas tierras estuvieron habitadas desde antiguo.

Para visitar: miradores montes Lagoa y Villarquinte, molinos del siglo XVIII de As Aceas y de la fabrica de Fariñas en la desembocadura del río Xuvia, y la iglesia románica del Couto, antiguo monasterio.

 El paseo marítimo de Neda esta adoquinado, por lo que elijo seguir por la carretera ( N-642), todos son casas a ambos lados, se puede contemplar la ría, y al fondoFerrol, paro en la iglesia de Santa María y  después atravieso el caso urbano de Neda.

 NEDA: un documento de Caaveiro, del año 936, es el primer texto que hace referencia a Neda. Aunque existen vestigios antiquísimosmamóas de Marraxón y de O ingles, castros de Ancos y Villadonelle.

Para visitar: casco antiguo de Neda y pazos de la Merced e Isabel II.

 Enseguida llego a Fene hace una hora que salí de Ferrol, aquí se encuentra el desvío para entrar a Ferrol por As Pías, puente que se inauguró en el año 1968, hasta entonces había que entrar por el puente de Xuvía. Atravieso el centro urbano de Fene y comienzo la subida hacia Cabanas.

 FENE: desde el tiempo de los romanos hasta comienzos del siglo xx, tuvo gran importancia la actividad del salazón y el escabecheado de ostras.

Para visitar: ruta de la arquitectura indiana.

 La subida llega has el lugar de A Torre, municipio de Cabanas, en Insúa me desvió a la izquierda por la AC-1502, pasando por O Val y por la conocida como recta de Laraxe llego a San Martiño do Porto, ya en la carretera AC-122, aquí hago las fotos de rigor y sigo, pasando por un túnel debajo de las vías del tren llego a la playa de laMagdalena, que ya empieza a estar concurrida de gente, desde la orilla de la ría del Eume ya se contempla Pontedeume..

 CABANAS: por la proximidad a la villa de Pontedeume estuvo vinculada a al a casa de los Andrade hasta el siglo XVI después estuvo vinculada a la casa de Lemos.

Para visitar: playa de A Magdalena, casa grande de Riobóo, la iglesia de  san Martiño do Porto y el monte Castro.

 Paso el puente  por donde va la N-651 y me adentro en Pontedeume por la calle Real, están con los preparativos de la feria medieval que hoy comienza, hay gran bullicio de gente, la calle real es todo subida con soportales a los lados, y continua hasta el cruce de la carretera de Breamo con un porcentaje entre el 11% y 12% de pendiente media, casi es un kilómetro de subida, se me hace muy pesada y con el calor que empieza hacer todavía más, llego a Campolongo y continuo por la N-651 hasta Leiro.

 PONTEDEUME: antigua jurisdicción de la casa de los Andrade desde 1371 hasta el siglo XVI, la falta de descendencia masculina provoco que los títulos y derechos pasasen a la casa de Lemos y luego a la casa de Alba.

Para visitar: Las Fragas del Eume, la ciudad antigua, el Torreón, el castillo de Nogueirosa y la iglesia de Breamo.

 En Leiro cojo una carretera a la izquierda, paso por el cementerio y una zona deportiva y poco después vuelvo acoger una pista a la izquierda que me lleva a Ponte Baxoy, continúo a Miño siguiendo las indicaciones del camino y paro en el mirador que hay encima de las vías del tren, después de un breve vistazo prosigo hasta Ponte do Porco.

 MIÑO: la romanización es una etapa oscura, pero queda como testimonio el hallazgo del tesoro de Algara en 1916, compuesto por diversas monedas del siglo III.

Para visitar: playa Grande de Miño, puentes medievales sobre el rio Lambre y Baxoi, iglesias de San Juan de Vilanova (1040)  y de Santa Maria de Castro(XVI).

 En Ponte do Porco atravieso el puente y ya entro en el municipio de Paderne, cojo una pista a la izquierda entre dos casas que continua con una fuerte subida (10% de pendiente) hasta encima del túnel de la autopista donde hay un área recreativa, continúo hasta la iglesia románica de San Pantaleón de las Viñas en Montecelo, la pista aunque asfaltada tiene mucha gravilla, por lo que tengo que ir con mucho cuidado, después de pasar el lugar de As Viñas la pista me hace una zeta con gran pendiente, prosigo y paso por, el lugar de Chantada, siguiendo la indicaciones del camino me encuentro otra pendiente del (10%), estás pistas aunque asfaltadas son para bici de montaña, sigue habiendo mucha gravilla, por fin encuentro una fuente tengo la cabeza ardiendo, hace mucho calor, me empapo bien y haber si aguanto hasta la próxima fuente, paso por la aldea de Gas y llego hasta la iglesia Tiobre aquí hay un cruce de caminos, pero el “camino”esta  muy bien señalizado, continuo y me encuentro una bajada de más del 15% en un tramo muy corto  de cincuenta metros, aquí la pista esta cementada, después de pasar por Caraña de Arriba ya llego a Betanzos

 PADERNE: topónimo que se repiten varios pueblos gallegos, tiene su origen en la primitiva lengua celta en la que significa dios Saturno.

Para visitar: iglesias  románicas de san Pantaleón de las Viñas XII, del Divino Salvador de Velouzas y la de San Pedro de Obre. Riberas del río Lambre y del Mandeo.

 Entro en Betanzos por el puente antiguo sobre el río Mandeo atravieso la puerta medieval y me dirijo al centro, hoy es día de mercado, esta al abarrote de tenderetes y de gente, paso la plaza y continúo,  atravieso el río Mendo por otro puente medieval paro a unos metros y casi me atropella un jinete que llevaba otro caballo a remolque, empiezo la subida que pasa por la residencia de ancianos tiene más del 12%, estoy ya cansado de tanta subida, hace mucho calor no creo que la temperatura baje de 30º, pasando la residencia hay en un alto una escultura del peregrino que parece que te indica el camino, atravieso por un puente  la vía del tren y  a continuación la autovía A-6, llegando a Limiñón me encuentro con grupo de chavales que van de peregrinación.

 BETANZOS: desde la época del imperio romano esta documentada la existencia de la ciudad en la Geografía de Ptolomeo, con el nombre de Flavium Brigantium, si bien hoy la parte de la historiografía sitúa tal ciudad en La Coruña. Tras un largo período del que prácticamente se carece de información histórica, en 1219la población se trasladó de su antigua ubicación (San Martiño de Tiobre, conocido como "Betanzos O Vello") a su localización actual, sobre el antiguo castrode Untia..

Para visitar: zona monumental de la ciudad, ribera del río Mandeo: Os Caneiros,Chelo y la Espenuca.

 En la bajada de Limiñón cojo la carretera AC-0105 y la sigo hasta Vilacoba paso por Cox, en Meangos paro en otra fuente y me doy un buen remojón, cada vez hace más calor, paso por Presedo y en Leiro en el bar Zapatero hago mi primer avituallamiento, son casi las dos de la tarde. Los paisanos del bar me dicen que con el calor que hace no es día para andar en bicicleta. Después de un café doble prosigo la marcha, ya en Vilacoba me desvió a la derecha  por una  pista que al momento tira hacia arriba, no hay ninguna sombra el sol esta casi vertical, es insufrible, aquí la moral me cae por los suelos, llego a la aldea de Fontela, han sido 1,8 Km de subida con una pendiente media del 12%, entre labradíos se va suavizando el terreno, pero todavía tengo una rampa al atravesar la autopista y enfilo hacia As Travesas

ABEGONDO: en la parroquia de Sarandóns existe una antigua leyenda, según la cual los moros organizaron una matanza al negarse el pueblo a pagar el tributo de las cien doncellas.

Para visitar: Torre de San Tirso de Mabegondo, Torre de Figueroa  y el Cruceiro Bonito.

El lugar de As Travesas pertenece al municipio de Carral, aquí enlazo con la carretera AC-542, los dos kilómetros que recorro por esta carretera es una gozada, parece que empiezo a recuperar las fuerzas, después de estos kilómetros me desvió a la izquierda por una pista que me conduce a Bruma

CARRRAL: hasta el siglo XIX cuando el municipio adquirió notoriedad. así en 1846 tuvo lugar el conocido fusilamiento de los mártires de Carral.Para visitar:pazos de A Ribeira (XVI) y Vilasuso(XVIII) y molinos de Barcia.

Bruma pertenece al municipio de Mesía, aquí se encuentra un albergue moderno de la Xunta. hablo con la hospitalaria que me indica donde hay un grifo, aquí me vuelvo a dar un buen remojón, que buena es el agua cuando hace calor. Me dice que de momento solo hay dos peregrinos en el albergue, prosigo aquí la pista va por terreno llano, se ven  grandes campos de maizales después de una pequeña bajada llego a Ardemil.

MESIA:formó parte del condado de Trastámara, se desarrollo en torno al castillo de Mesía (XII).                                                                          

Para visitar:Pazo de Lago,iglesia de Basscoy y albergue de Bruma, cursos del rçio Tambre y Samo.

La parroquia de Ardemil pertenece al municipio de Ordes, voy atravesando numerosos lugares, Cabeza de Lobo, en la aldea de Cruz a la salida hay unas esculturas nuevas, desde un dinosaurio, tractores  por vías y una escultura de Santiago, Mamoás, Porto, Carballeira, Margaride  por aquí desemboco en otra carretera que me lleva a Buscás donde se encuentra una iglesia románica, prosigo y después de pasar el lugar de Trabes llego a la AC- 524, muy cerca del núcleo urbano de Ordes, ando 200 metros por esta carretera y ya me desvió en el lugar de Costa por una pista paso por Labandeira de Abaixo y enseguida llegó a Calle en Poulo,  atravieso  la AC-3802 y me dirijo a Pereira donde encuentro un bonito Cruceiro, toda esta zona es prácticamente llana  y aunque sigue haciendo calor se lleva bien.

ORDES: En 1544 Felipe II, de camino a Compostela, pernoctó en Calle, en la parroquia de Poulo, hecho del que deja constancia una inscripción en el dintelde la puerta. El general Porliertambién pernoctó en Órdenes y aquí fue hecho prisionero. Durante la guerra civil de 1833seprodujeron enfrentamientos entre liberales y absolutistas y en 1846pasó Solíscon las tropas del Ejército Libertador de Galicia.

Para visitar: iglesias de Buscás y Poulo, en la parroquia de Pereira puente romano de la Vía XX.

Después de pasar por los lugares de A Albariña y Baxoya  me dirijo hacía Deixebre en la N-550, unos cuatrocientos metros antes de llegar al cruce tomo una pista de concentración a la izquierda que va paralela a la N-550 y a la autopista voy a dar a un kilómetro de Sigueiro donde hago mi segundo avituallamiento; cerveza y aceitunas.

OROSO: en la parroquia de Marzoa se encontró el tesoro de Recouso del siglo V y IV a. C. En Sigueirolos historiadores situan la casa de Trigudum.

Para visitar: curso del río Tambre.

 Cruzo el puente de Sigueiro y ya estoy en el municipio de Santiago, me quedan trece kilómetros que los hago por la N-550. Entro a Santiago por la Avenida Juan XXIII, paso por los Franciscanos y Medicina y entró en el Obradoiro, donde encuentro la acampada de los indignados.  Son las 18,20 horas, después de 120 kilómetros doy por terminado el recorrido.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Desde siempre hubo interpretaciones de este topónimo. Popular fue el de campus stellae, "campo de la estrella", estrella que milagrosamente indica a Teodomiroel lugar. El Cronicón Iriense(XI-XII) lo deriva de compositum tellus, "tierra compuesta o hermosa". En el XII la crónica de Sampirodice Compostella, id est bene composita. En el Códice Calixtino(XII) se cuenta la historia de una mujer llamada Compostella presuntamente vinculada a la prédica del Apóstol. Pero siempre fue más aceptada la interpretación de "villita (-ella) bien hecha", como quizás la dejaría la reconstrucción y fortificación del XI tras la destrucción de Almanzoren el 997. Pero Amor Ruibal, recordando el significado de compositum, "enterrado", que ya aparece en Virgilio, lo interpretó como "lugar donde está enterrado".

 Para visitar: catedral y ciudad monumental.

http://www.youtube.com/watch?v=2TugjKvwWyw

CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO PRIMITIVO, OVIEDO -SANTIAGO

350 KM, EN BICI DE CARRETERA,  SEPTIEMBRE DE 2011

PRÓLOGO

 Salí de A Coruña en el autobús Alsa a las 17 horas del 1 de septiembre, había intentado coger el Alsa de las 9,30  pero no pudo ser al no tener sitio para la bicicleta. Llego a Oviedo a las 21,50, al bajar del autobús se nota mucho calor, hace 25 a 26 ºC, después de colocar el equipaje en  la bicicleta, me dirijo al hotelito que queda cerca,  me refresco un poco y salgo del hotel dirección la catedral que es por donde se mueve el ambiente. Llego a la calle Gascona famosa por las sidrerías, me tomo media botella de sidra y un pincho de cabrales, hago un recorrido por la zona antigua y veo mucha gente por una calle no se puede pasar por el atasco de gente que hay, después de tomar un par de pinchos me retiro para el hotel que mañana empieza la faena.

Oviedo:La ciudad de Oviedo fue fundada en 761, según el relato que se hace de la misma en el Pacto monástico de San Vicente, fechado en 781y conservado en copia del siglo XIIen el Archivo del Monasterio de San Pelayo, sobre una colina situada en el cruce de caminosque unían, de norte a sur, Leóncon Lucus Asturum, la actual Lugo de Llanera, pasando por el puerto de Pajares, y el que se dirigía al oeste en dirección a Galicia. La colina, en ese momento desierta, llamada Ovetao u Oveto, fue ocupada por los monjes Máximoy Fromestanodonde construyeron un monasterio que dedicaron a San Vicente. atedralente, en fecha imprecisa y atedralente para confirmar la catedral de la colina por los monjes de San Vicente, el rey Fruela Ivisitó el lugar y decidió erigir una basílica dedicada a San Salvadory otras dependencias, en las que nacería su hijo, el futuro Alfonso II el Casto.

Para visitar,  dentro del arte prerrománico asturiano: Santa María del Naranco, Testero de San Tirso, San Miguel de Lillo,  San atedr de los Prados. atedral y monasterio de San Vicente.

                                                                             PRIMERA ETAPA

OVIEDO-GRADO-SALAS-TINEO-POLA DE ALLANDE

105 KM.

Me levanto a las 7,30 de la mañana, para las ocho ya estoy fuera de hotel , me dirijo hacia la catedral para comenzar el Camino Primitivo, antes paso por la fuente Foncalada del siglo IX, ya tengo la primera rampa para llegar a la plaza donde se encuentra la catedral, hago un recorrido por la zona antigua y cuando me doy cuenta he pinchado, “comienzo bien el día”. Pinchó la rueda de atrás, llevo cuatro cámaras pero excepto una todas con las válvulas pequeñas que no me sirven, después de arreglar la rueda desayuno en la cafetería Dólar que la tengo al lado de donde pinché, según pone en el rotulo, la cafetería se remonta a 1895.

Atravieso Oviedo buscando la salida del camino Primitivo y al mismo tiempo una tienda de bicicletas para comprar dos cámaras, encuentro una tienda Trek, pero lo malo que hasta las 10 de la mañana no abren, me toca esperar, por fin salgo por la carretera  AS-232 y me dirijo a Escamplero, no llevo ni dos kilómetros y vuelvo a pinchar, otra vez la rueda de atrás, después de revisar bien la cubierta pongo otra cámara y continuo, llego al puente de los Gallegos donde encuentro los primeros peregrinos, la carretera comienza a subir y hasta llegar al cruce de Escamplero hay un gran repecho. En este cruce me encuentro con una chica peregrina con una gran mochila, va con una perrita, que ya se le nota cansada, según me cuenta lleva también la  tienda de campaña porque en los albergues no dejan entrar con perros.  Continuo por la AS-234 hacia Tahoces y Premoño donde paro para ver la capilla de Santa Ana del Siglo XVI, esta carretera es muy tranquila paso por los lugares de Malpica y Laracha, parece que estoy en la comarca de los Bergantiños de A Coruña, más adelante paso por el lugar de Paladin, para los amantes del cacao. En Valduno me acerco al  río Nalón, luego continuo todo por la derecha hasta atravesar el río Nalón por el puente de Peñaflor y voy a dar a la N-634. En Peñaflor hablo con un paisano y le pregunto sobre los hórreos asturianos, porque en el camino me he encontrado con los hórreos cuadrados asturianos y con otros el doble  o el triple de grandes, a la entrada de Peñaflor hay dos hórreos cuadrados y otro rectangular el doble de grande, me dice que  los hórreos rectangulares se les llama paneras y que generalmente son de varios propietarios o de un propietario con grandes cosechas. Luego me enseña una panera que la han transformado en vivienda. Atravieso el pueblo y continuo por una pista semiasfaltada por toda la vega de Peñaflor  en dirección a Grado donde entro por la zona de la estación del tren.

Grado: no sería hasta el siglo XIII, cuando se constituya la puebla que engloba las tres unidades de población y además se extiende hasta Candamo. La nueva villarecibirá el nombre de uno de los territorios que la conforma. El concejoy la diócesisovetensellegaran a un acuerdo en el reparto de rentas. La villa se instala en un lugar rico y frecuentado en las rutas del Camino de Santiago. Es por tanto una villa típica del camino, con una estructura de calle central y casas a los laterales. La villa tenía muralla y foso y consiguió un gran desarrollo, llegando a ser una de las más importantes de Asturias. Fue una villa de viva actividad que selló hermandad con diferentes concejos y regiones próximas.                                                                                                        Para visitar: Palacio de Miranda-Valdecarzana, Torre de Villanueva, El palacio de Agüera, Capilla de los Doloresy ayuntamiento.

Cruzó Grado por la N-634, durante más de un kilómetro casas  a ambos lados de la calzada, la carretera va ascendiendo hasta llegar al puerto de Cabruñana de 375 metros de altitud, quitando dos kilómetros que las rampas son algo duras se sube bastante bien lo malo que el calor empieza a apretar. A partir de aquí todo es bajada hasta Cornellana, cruzó el río Narcea y atravieso el pueblo al lado izquierdo está el famoso monasterio de Cornellana.

Cornellana:Está situada en la confluencia de los ríos Narcea y Nonaya y tiene su origen en torno al núcleo inicial del Monasterio de San Salvador de Cornellana, a pesar de que su topónimo parece indicarnos alguna vinculación romana, aún por contrastar. Tiene una extensión de 10,12 km² y en ella habitan 786 personas (INE 2009).^[1]El antiguo puente que cruzaba el Narcea a la altura de Las Casas del Puente, es el probable lugar en el que el rey Ramiro I derrotó al Conde Nepociano en una batalla por el trono sobre el año 840 de nuestra era. Recientemente han salido a la luz los restos constructivos de dicho puente gracias al seguimiento arqueológico de las obras en el corredor del Narcea. En la edad media la orden benedictina funda el monasterio de San Salvador, modernizado totalmente durante el Barroco, considerado actualmente monumento nacional, que está siendo transformado en Parador, siendo ya Albergue de peregrinos, y sede de la Feria anual del Salmón.

 Esperaba tener otra subida a la salida de Cornellana, pero casi hasta llegar a Salas la carretera va por un valle y es llana, encuentro pegada a la carretera una capilla de lo mas pequeña que he visto ( 3m x 6m.) antes del lugar de Villacarisme, en el lugar de Villazón encuentro otro conjunto de hórreos y panera muy parecido al de Peñaflor. Entró en Salas y paro para comer , lo primero que oigo a un paisano antes de bajar de la bici, que hace mucho calor para andar en bici.

Salas: la primera noticia documentada de Salas, corresponde a la época medieval y en ella se hace referencia de una donación efectuada por el príncipe Gonzalo en el año 896 al obispado Ovetense, cediéndole varios bienes entre los que se encontraba la iglesia de San Martín. Fruela II cede en el 912 la Villa Azeliana en Salas y Anonaya y en el 1006 la reina Velasquita cede el monasterio de San Martín de Salas.

Para visitar: iglesia de san Martín de Salas, Colegiata Santa María la Mayor, Palacio de Doriga y de Toreno,

Después de una suave comida y de probar los “carajitos del profesor” que son pastas de avellana típicas de Salas prosigo y paso por la parte monumental,  el enlace con la N-634 en el tramo que sube al puerto de la Espina es por una estrecha carretera que en un tramo supera el 20%. Salgo a la N-634, me esperan 6 o 7 kilómetros de subida con una pendiente uniforme del 4% al 5% para coronar el puerto de la Espina 660 m. de cota. Hace mucho calor pero gracias a los viaductos de la autovía que están haciendo tengo bastantes sombras. En Porcioles acaba la subida, luego es un llaneo hasta llegar a la Espina, aquí me desvió a la izquierda para coger la carretera a Tineo la AS-216, paso por Pereda . El Pedregal y el Crucero, la carretera es bastante llana tirando hacia arriba llego a la cota 725 para luego llegar a Tineo en la cota 670.

Tineo: etimológicamente según Juan Uría Ríu la palabra Tineo viene del nombre personal Tinaius, el topónimo oficial del concejo y de la parroquia de Tineo es Tineo (o Tinéu en Asturiano), el gentilicio oficial es Tinetense, tanto en la Villa de Tineo como en el resto del concejo. El Cid Campeador se casa con Ximena Díaz, hija del noble tinetense y conde de Oviedo Diego Rodríguez (año 1075)- Es en el siglo XIII cuando tiene lugar la concesión de la carta Puebla a Tineo, que concede al monasterio de Obona el privilegio y el encargo de alojamiento exclusivo de los peregrinos jacobeos, por mediación del rey Alfonso IX, un enamorado de las tierras del concejo; También de dicho año pertenece la orden dictada por el rey mediante la cual se obligaba a quienes peregrinaban a Santiago de Compostela, el paso por Tineo, y más concretamente por delante del monasterio de Obona (Año 1222).

En Tineo tomo unos refrescos y voy a sellar a la oficina de Información y Turismo donde una simpática chica me atiende y me aconseja que para Pola de Allande vaya por la carretera de Gera ya que la del camino esta en obras, hasta llama a un taxista para confirmar el estado de la carretera. Salgo de Tineo y cojo por la carretera AS-217 una carretera muy solitaria pero que vas entre arbolado, los primeros trece kilómetros son de bajada hasta llegar a Gera a una cota de 375 metros, luego tengo quince kilómetros de subida  hasta llegar a la cota de 745 m., de donde ya diviso Pola de Allande, ya solo me quedan cinco kilómetros de bajada. Al llegar me dirijo directamente al hotelito de la Nueva Allandesa, conocido por sus buena cocina.

Allande:El Obispo Pedro otorga a los hombres del concello de Allande dependientes de la Iglesia, todo cuanto halla en su propiedad para que puedan "fazer pobla" imponiendo como fuero la cantidad de 110 maravedíes al año, esta decisión debía de surtir efecto pues para 1277 aparece Allande entre los pueblos del occidente asturiano que establece hermandad con la villa de Avilés para prestarse ayuda en el mantenimiento del orden en sus territorios. También debió influir en el desarrollo el privilegio otorgado por Alfonso IX, ya que este concejo fue paso en la peregrinación del camino de Santiago. La mayor parte de su territorio está en fase de declaración como Monumento Natural, siendo los centenarios Tejos de Santa Coloma y de Lago y el sufreiral (alcornocal) de Boxo, sus máximos exponentes.                                           

Para visitar iglesias de Celón y San Andrés, palacio de Cienfuegos y torres de San Emiliano y de San Martín de Valledor.

Enlace video  http://www.youtube.com/watch?v=iuoeBIzf2L0

                                                 CAMINO PRIMITIVO - SEGUNDA ETAPA

POLA DE ALLANDE-GRANDAS DE SALIME –FONSAGRADA-CASTROVERDE-LUGO

134 KM.

3 DE SEPTIEMBRE DE 2011

 A las 7.30 horas suena el despertador, lo primero que hago es asomarme a la ventana, veo que hay niebla y una ligera llovizna, me lo tomo con tranquilidad no sea que me pase lo de ayer, desayuno y para las 8,20 salgo de Pola de Allande, a la salida ya empieza el puerto del Palo de 1146 m. de altitud y de 12 km. de recorrido. Durante dos kilómetros voy con el chubasquero pero me lo tengo que sacar empiezo a tener calor, no hace frío y la humedad es el de la niebla que según voy avanzando parece que se va despejando. Ya  a la salida puse el 34 x 28 que no lo saco hasta llegar a la cima, la pendiente es constante de un 5% al 6%. A la mitad del recorrido veo parte de la pendiente que me falta y la niebla en la cima. Los últimos tres kilómetros tienen algo más de pendiente, al llegar al último entró en la niebla espesa, empiezo a oír el tintineo de los cencerros de las vacas y de repente ya me encuentro con el cartel del puerto del Palo, eso si rodeado de vacas y caballos. Comienzo la bajada y en la primera curva me encuentro dos vacas en la carretera, bajo con precaución ya que en esta vertiente de la montaña hay más niebla, enseguida llego a Montefurado, pueblo abandonado,  después de una ligera subida oigo el kikiriqui de un gallo, pienso que es poco madrugador  ya que van a ser las diez de la mañana, estoy llegando a Lago, prosigo, las bajadas se suavizan y llaneo  antes de llegar á Bercucedo en donde a los pocos metros empieza una bajada impresionante y bonita hasta el embalse de Salime, en todo el tramo que llevo recorrido he encontrado muy pocos coches, en esta bajada empiezo a ver a los primeros moteros  que a partir de  aquí los veré muy a menudo en esta etapa. Bajando a un par de kilómetros del embalse  a la derecha hay un pueblo San Emiliano que está muy bien conservado merece la pena verlo. Llego al embalse y veo unos cuantos peregrinos, comienzo la subida, desde el embalse al puerto del Acebo hay 21 Km. prácticamente todos subiendo. A un kilómetro del embalse hay un hotelito con cafetería, donde hago mi primer avituallamiento del día que consiste en un café doble. En la cafetería hay varios peregrinos, le oigo hablar sobre los ronquidos en los albergues y parece ser que hay un albergue con una sala solo para roncadores. Todavía me quedan cinco kilómetros de subida para llegar a Grandas de Salime, la pendiente en los dos primeros está entre el 7% y 8 % , luego se suaviza y los cuatro restantes entre el 4% y  5% , ya en Grandas me tomo una cerveza y saco unas fotos.

Grandas de Salime:  el concejo tiene gran cantidad de restos tumulares y otros restos materiales como cazoletas, figuras humanas, hachas pulimentadas y metálicas, etc. Todo esto fue encontrado en los túmulos de Chao de Cereixeira, el pico de La Cancela, y en Monte Bornela. También hay restos de estructuras funerarias en la Xorenga y Zarro. Fue Fernando II de León, quien otorgará a la iglesia de Oviedo las tierras de San Salvador de Granda y el castillo de Bourón, abarcando su poder a toda la zona occidental. Toda esta zona fue muy próspera, debido al paso de la ruta jacobea.         

Para visitar: iglesia de San Salvador de Grandas, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, la casa rectoral, casa Román y casa Magad

La salida de Grandas es por la carretera AS –28 , con una fuerte pendiente que dura unos dos kilómetros, al salir del pueblo un perro pequeñajo sin hacer ruido me sigue durante un kilómetro, esta a punto de que lo atropellen, le doy algo de comida pero parece ser que las barritas no le gustan, prosigo la marcha y al cabo de un rato ya no lo veo. Hasta llegar a Cereijeira la carretera no se suaviza, aquí hay una ligera bajada y llaneo hasta Malneira, aquí ya vuelve a subir  paso por Castro y Padraira y en la recta antes de llegar a Peñafuente, a la altura de este lugar la carretera tiene una gran pendiente en un tramo de un kilómetro alcanza el 12%, luego sigue con  el 10% y los últimos quinientos metros antes de coronar el puerto de suaviza, el puerto del Acebo tiene una altitud de  1030 metros, estos últimos kilómetros han sido muy duros, en el puerto ya noto la temperatura más baja, después de la fotos de rigor, me abrigo y prosigo. Después de pasar a la provincia de Lugo y habiendo recorrido tres kilómetros me encuentro con una sorpresa hay otro alto del Acevo con 1050 metros de altitud, no entiendo nada, me parece ridículo. Lo lógico es que el puerto se encuentre en el punto más alto por donde pasa la carretera. A pocos kilómetros de aquí paro a comer en Cuatro Vientos, después de reponer fuerzas sigo,  me las prometía felices de que ya no había altos y me encuentro a seis kilómetros una fuerte rampa que acaba en el pueblo de Fonsagrada que tiene una cota de 952 metros.

A Fonsagrada, etimológicamente, el nombre procede de "fontem sacratam" o fuente sagrada, a la que se le atribuían propiedades curativas. (Es un hidrotopónimo.)El municipio, conocido con anterioridad al siglo XX como Concejo de Burón, es lugar de paso del "Camino primitivo", una de las ramas del Camino de Santiago. También se debe destacar que fue el primer municipio en hacer el apagón analógico para poder recibir la TDT.

Para visitar: castros, hospital de Montouto, el templo románico de Lamas de Moreira y vistas pintorescas por todo el municipio.

Salgo de Fonsagrada por la carretera LU-530 después de bajadas y subidas otro alto el de Cerredo de 960 metros, una bajada prolongada y paso por Paravella donde hay un restaurante que dan muy buenos cocidos, la carretera vuelve a subir en A Lastra hay una pequeña bajada y otra subida hasta el alto de Fontaneira 936 metros, de aquí es prácticamente todo bajada hasta O Cádavo capital del municipio de Baleira donde hago un breve descanso,

Baleira, la primera referencia histórica es un escudo en el que aparece un cristiano acuchillando moros, en representación de un hecho acaecido en el siglo IX en la parroquia de Esperela.

Para visitar: rutas de senderismo

La carretera sigue subiendo hasta el alto de Baqueriza 836 metros, paso por Castroverde y contemplo la Torre que por lo que veo no está en muy buen estado.

Castroverde,durante la Edad media, La casa de Lemos acaparó el dominio sobre Castroverde hasta que la familia Altamira compró esta Villaa, fortaleza y tierras en el siglo XVI.

Para visitar: la Fortaleza y rutas de senderismo.

Después de Castroverde es todo sube y baja hasta Lugo, a siete kilómetros de Lugo me encuentro a los primeros peregrinos ciclistas de todo el camino, van con bici de montaña me cuentan que hoy salieron de Fonsagrada. Llego a Lugo y entro por la puerta de San Pedro cerca esta el albergue donde me comunican que no tienen sitio para guardar bicicletas, me busco un hostal y después de dar una vuelta por el centro de Lugo me voy a descansar.

Lugo, algunos expertos dicen que la ciudad fue fundada en el año 25 a. C.^[1] como un campamento militar capaz para dos legiones por Cayo Antistio, uno de los conductores de la guerra contra los cántabros, permaneciendo como tal durante unos diez años. Sin embargo, el bimilenario de la ciudad fue celebrado en el año 1976, lo que da idea de que los expertos de la época daban como fecha de fundación el año 24 a. C.

Posteriormente, con el regreso de Augustoa la península, entre el 15y el 13 a. C., el campamento militar se reconvierte en asentamiento civil y es refundado en el año 12 a. C.por Paulo Fabio Máximo, legado y familiar de César Augusto, en cuyo honor bautizó la nueva ciudad como Lucus Augusti. La palabra latina lucus significa "claro" o "bosque sagrado", según los distintos autores, si bien una hipótesis bastante extendida opina que los romanos habrían hecho uso de un topónimo anterior, que haría referencia al dios celta Lugh[2]. Debido a todo esto se puede afirmar que Lugo es la capital más antigua de toda Galicia.

Para visitar: murallas y zona monumental.

Enlace video http://www.youtube.com/watch?v=PWxVQHcVQIE

CAMINO PRIMITIVO - TERCERA ETAPA

LUGO-RETORTA-MELIDE-ARZÚA – SANTIAGO

111 KM.

4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Hoy he madrugado más, son las siete de la mañana ya estoy en pie, a las 7,30 estoy desayunando en la estación de autobuses donde hay gran concurrencia de gente entre ellos muchos peregrinos que comienzan la etapa. Después de un buen desayuno me dirijo a la catedral donde sale el camino de la ciudad de Lugo, de momento todo es cuesta abajo hasta llegar al río Miño atravieso el puente romano y tomo a la derecha siguiendo la ribera del Miño, a unos 700 metros en San Lázaro dejamos la ribera y nos adentramos en el campo lucense, atravesando la N-540 hacia San Román de Retorta, durante estos primeros kilómetros voy dejando atrás a innumerables peregrinos que han madrugado más que yo. Por la carretera CP-2901 no hay apenas circulación,  hay mucho arbolado y frutales, (manzanos y perales) en la orilla de la carretera.  Paso por numerosos lugares: Seoane, Carrigueiros, Uceira, Hospital y Taboeiro antes de entrar en el municipio de Guntín.

Guntín,la historia de este municipio está protagonizada por el monasterio Santa María de Ferreira de Pallares fundado a finales del siglo IX.

Para visitar: medorras, mámoas, menhires, castros e iglesias románicas.

A pocos metros de entrar en el municipio de Guntín ya encontramos la iglesia románica de San Román de Retorta que esta rodeada del cementerio, prosigo y en Xeré encuentro una fuente con un agua muy buena, donde lleno el bidón. A partir de aquí hay que tener mucho cuidado con  los cruces de carretera porque en algunos no está indicado el camino. Prosigo por Vilarmaior y As Pedreiras este lugar perteneciente al municipio de Friol.

Friol, En la Edad Media las familias Ulloa, Parga y Seixas se repartieron el poder en este término. Buena muestra de ello son las edificaciones, torres y castillos, que pueblan el territorio: La Torre de Friol, la Fortaleza de San Paio de Narla, torre de Miraz, Pazo de Remesil y de Trasmonte.

Para visitar: fortaleza de Narla e iglesia de Guimarei

 En A Ribeira tengo que preguntar por donde sigue el camino, aquí parece que acaba la carretera CP-2901 y entro por la derecha en la carretera LU-231 durante unos cuatrocientos metros para volver a coger a la izquierda la l carretera CP – 2901 ya en municipio de Palas de Rei.

Palas de Rei,  según la tradición, el ayuntamiento debe su nombre “pallatium regis” al palacio del rey visigodo Witiza, que reinaría entre los años 702 y 710. En Palas, Witiza habría matado al Duque de Galicia, Favila, padre de Don Pelayo.

Para visitar: castillo de Pambre

En Ferreira me paro para contemplar el puente romano, y luego por un camino empedrado, en el que hay unas silvas con unas moras que realmente están muy buenas, me incorporo otra vez a la CP-2901. Paso por los lugares de a Leboreira, Codesada, San Xurso, Montecelo y Ribadal, aquí hay que tener cuidado y dejar la carretera CP-2901 y coger a la derecha el ramal que va por Merlán , Seixas y Hospital para entrar en la provincia de A Coruña atravesando la sierra del Careón , el primer lugar que pasamos es Vilouriz perteneciente al  ayuntamiento de Toques.

TOQUES, tiene su origen en el antiguo convento y prioritario de San Antolin de Toques.

Para visitar: convento de San Antolín y el castro de Graña.

En Ribadal me despiste y seguí la carretera que va hacia Palas, me di cuenta en Maceda, aquí pregunte a un ciclista  y me dijo que fuese por Carballal atravesando la sierra del Careón  para llegar a Vilouriz, no es aconsejable este trayecto lo mejor era dar marcha atrás. Seguí el consejo del ciclista y me encontré con dos rampas muy fuertes en la sierra del Careón, luego la entrada a Vilouriz es por una pista muy estrecha y con gravilla, me encontré un coche y casi me voy a la cuneta.

Tengo ganas de llegar a Melide solo estoy pensando en el pulpo que voy a tomar.

Melide,el  topónimo Melide está bien documentado y desde época medieval. El documento más antiguo que cita este topónimo es un códice que data de 1189 recogido en el Tumbo nº2 del monasterio de Sobrado dos Monxes:^[2]..

.de casa mea propria quam habemus in burgo que uocatur Melide, loco predicto est sita inter domum que fuit de Guesteo....

 La etimología de Melide no es clara, si bien se relaciona el topónimo con miliario, pues en un documento del siglo XI la localidad es nombrada como "Milierata en Terra de Abeancos", y una calzada romana atravesaba sus tierras.

Para visitar: casco antiguo y puente de Furelos.

En Melide me encuentro con un gran gentío , hay mercadillo parece que es día de feria , también se ven muchos peregrinos, aquí es donde se junta el camino primitivo con el camino francés, me dirijo a una pulpería y me tomo una ración de pulpo con dos buenos riojas. Después de una hora de descanso prosigo.Voy contando las cuestas de Melide a Arzúa hay cinco bajadas con sus cinco respectivas subidas en total unos quince kilómetros.

Arzúa, ha sido identificada por diversos autores con la “Araduca” que cita Tolomeo en su “Geografía Universal”. El Códice Calixtino cita Vilanova de Arzúa, como la última etapa del camino francés.

Para visitar: Pazo de Outeiro y de Brandeso y capela de la Magdalena.

En Arzúa me tomo un refresco con tranquilidad ya que Santiago lo veo próximo. La salida de Arzúa es parecida a la de Melide con bajadas y subidas, a partir de O Cruceiro la carretera ya es mas  llana y con mas rectas. Después de O Empalme paro en una fuente, donde una paisana  me habla en inglés porque crecía que yo era inglés, quería ofrecerse para hacerme una foto en la fuente, estoy en el municipio de O Pino.

O Pino, en este municipio se conservan una serie de restos arqueológicos que constatan una antigua presencia humana. En el castro de San Lorenzo se encontraron dos torques de oro.

Para visitar :iglesia de Lardeiros, castros, pazos y casas solariegas.

En Arca (Pedrouzo) veo llegar a muchos peregrinos todos con dirección al albergue, antes del aeropuerto de Lavacolla hay un buen repecho de mas de dos kilómetros de subida, todavía queda otro repecho el de San Marcos, bajando ya se ven las torres de la catedral. Entro a Santiago por San Lázaro y luego por la rúa Loureiros y rúa Porta da  Pena me dirijo a la catedral donde en la plaza del Obradoiro doy por finalizado el camino.

                                      FIN

Enlace video: http://www.youtube.com/watch?v=SRxcNBCuEy8